Stockflecken auf Leder entfernen ➤ 5 Methoden gegen Flecken, Schimmel & muffigen Geruch

Die Lederjacke kommt nach dem Sommer aus dem Keller, das Sofa stand zu lange an der Außenwand, die Vintage-Tasche vom Flohmarkt riecht verdächtig: Stockflecken auf Leder sind ärgerlich – und bei teurem Material auch ein finanzielles Problem. Eine falsche Behandlung macht aus einem lösbaren Fleck einen irreparablen Schaden.

Das Problem dahinter ist meistens dasselbe: Organisches Material plus Feuchtigkeit plus schlechte Belüftung. Leder ist Tierhaut. Es enthält Kollagen, Gerbstoffe und Restfette aus der Produktion. Für Schimmelpilze ist das ein gedeckter Tisch.

Entscheidend ist, dass du vor dem Schrubben zwei Dinge klärst: Welche Art von Leder hast du? Und wie tief sitzen die Flecken? Denn die Methode, die eine Autositzbank rettet, kann eine Anilinleder-Handtasche ruinieren.

Wichtig vorab: Wir entfernen hier den Schimmelpilz und den muffigen Geruch. Das gelingt mit Hausmitteln in den meisten Fällen gut. Wenn der Pilz allerdings bereits die Lederfarbe angegriffen hat – also echte Stockflecken als gelblich-bräunliche Verfärbungen hinterlassen hat –, bleiben nach der Reinigung oft Schatten zurück. Diese Pigmentveränderungen lassen sich nur durch Nachtönen beim Profi beseitigen. Der Artikel macht klar, wo die Grenze zwischen Selbsthilfe und Fachwerkstatt liegt.

Das Wichtigste in Kürze

• Schimmel und Stockflecken sind nicht dasselbe. Schimmel ist der pelzige Belag – der lässt sich entfernen. Stockflecken sind die bräunlichen Verfärbungen, die danach bleiben können. Ersteres ist Hausmittel-Gebiet, Letzteres oft ein Fall für den Profi.
• Essigwasser (1:1 mit Wasser verdünnt) ist das sicherste Hausmittel für Glattleder. Es senkt den pH-Wert und tötet Pilze ab.
• Spiritus oder Isopropanol (70 %) wirkt schneller, entfettet aber stark. Danach muss das Leder zwingend rückgefettet werden.
• Wildleder und Anilinleder sind Sonderfälle. Feucht wischen führt hier fast immer zu Wasserflecken. Trocken bürsten und im Zweifel zum Profi.
• Chlorreiniger, Backpulver und pures Spülmittel gehören nicht auf Leder. Sie zerstören Fasern, Farbe oder Gerbung.
• Jedes Mittel zuerst an einer verdeckten Stelle testen – zum Beispiel Innensaum, Unterseite oder Rückseite.
• FFP2-Maske tragen, wenn du trockenen Schimmelbelag abbürstest. Das Umweltbundesamt warnt: Schimmelsporen in Innenräumen können Allergien und Asthma auslösen.
• Befallene Stücke sofort isolieren. Schimmelsporen verbreiten sich über die Luft und können auf andere Kleidung im Schrank überspringen.
• Vorbeugen ist einfacher als reparieren: Leder braucht Luftzirkulation und unter 60 % Luftfeuchtigkeit. Keine Plastiktüten zur Lagerung.

Kann ich Stockflecken auf Leder selbst entfernen?

Ja – bei pigmentiertem Glattleder (Sofa, Autositze, die meisten Jacken) mit hoher Erfolgsquote. Hier sitzt der Belag auf der Farbschicht und lässt sich mit verdünntem Essig oder Alkohol abwischen. Bei offenporigem Anilinleder oder Wildleder ist die Selbstreinigung riskant, weil die Flecken in der Faser sitzen und Flüssigkeit dunkle Ränder hinterlässt. Bei teuren Stücken, tief sitzendem Befall oder Unsicherheit über die Lederart: professionelle Lederreinigung beauftragen. Und ehrlich gesagt: Wenn nach der Reinigung bräunliche Schatten bleiben, hat der Pilz die Lederfarbe bereits verändert. Das ist dann kein Reinigungsproblem mehr, sondern ein kosmetisches – und ein Fall fürs Nachtönen.

Warum entstehen Stockflecken auf Leder?

Stockflecken sind kein Schmutz. Sie sind das Ergebnis von Schimmelpilzen, die auf der Lederoberfläche wachsen und dabei farbige Stoffwechselprodukte hinterlassen. Diese Pigmente dringen in die Poren ein – deshalb lassen sich ältere Stockflecken oft nicht mehr vollständig entfernen.

Dabei muss man zwei Dinge unterscheiden: Der pelzige, oft grünlich-weiße Belag ist der lebende Schimmelpilz selbst. Den bekommt man mit Hausmitteln gut in den Griff. Die gelblich-bräunlichen Verfärbungen, die nach der Reinigung bleiben, sind dagegen die eigentlichen Stockflecken – Pigmentveränderungen, die der Pilz im Leder hinterlassen hat. Die sitzen tiefer und sind oft dauerhaft.

Leder ist für Pilze ein idealer Nährboden. Es besteht aus Kollagen (tierisches Eiweiß), das bei der Gerbung stabilisiert wird. Die sogenannten Lickerfette, die während der Produktion eingearbeitet werden, liefern zusätzliche Nahrung für Mikroorganismen.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Schimmelpilze benötigen drei Bedingungen gleichzeitig: organisches Substrat (vorhanden bei Leder), Temperaturen zwischen 15 und 30 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit ab ca. 70 %. Fällt einer dieser Faktoren weg, stoppt das Wachstum. Deshalb reicht manchmal schon ein Raumluftentfeuchter, um das Problem zu bremsen.

Was viele nicht wissen: Weiße Beläge auf altem Leder sind nicht automatisch Schimmel. Manchmal handelt es sich um sogenannten Fettausschlag – ausgetretene Pflegefette, die an der Oberfläche kristallisieren. Der Test ist simpel: Föhn kurz draufhalten. Schmilzt der Belag und wird unsichtbar? Dann ist es Fett, kein Schimmel. Bleibt er bestehen oder riecht muffig? Dann sind es Stockflecken.

Bei Schuhen gibt es eine weitere Verwechslungsgefahr: Salzausblühungen nach Schneekontakt. Diese sind weiß, kristallin und hart. Schimmel dagegen ist weich, pelzig oder fleckig.

Erste-Hilfe-Checkliste: Stockflecken auf Leder in 5 Schritten

Diese Kurzanleitung gibt dir den roten Faden für pigmentiertes Glattleder (das ist die häufigste Lederart bei Möbeln, Autositzen und Jacken). Die genauen Anleitungen für jede Methode findest du in den Abschnitten weiter unten. Für andere Lederarten lies den Material-Guide.

1. Lederart bestimmen: Tropfe einen kleinen Wassertropfen auf eine unauffällige Stelle. Zieht er sofort ein? Offenporiges Leder – lies den Abschnitt zu Anilinleder. Perlt er ab oder bleibt er als Tropfen liegen? Pigmentiertes Glattleder – weiter mit Schritt 2.
2. Befallenes Stück isolieren: Sofort raus aus dem Schrank oder von anderen Möbeln trennen. Schimmelsporen verbreiten sich über die Luft und können auf benachbarte Textilien und Leder überspringen.
3. Groben Belag trocken entfernen: Im Freien mit weicher Bürste oder Mikrofasertuch den sichtbaren Schimmelbelag abwischen. FFP2-Maske tragen. Tuch danach entsorgen.
4. Reinigen und desinfizieren: Essigwasser (1:1) oder Isopropanol (verdünnt oder pur) – Details siehe Methode 1 und Methode 2 unten. Immer großflächig arbeiten, nie punktuell reiben.
5. Trocknen und rückfetten: An der Luft bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Dann Lederfett oder Lederpflegemilch dünn auftragen. Ohne Nachpflege wird das Leder spröde.

Methode 1: Essigwasser – der sicherste Klassiker

So gehst du vor

Mische Haushaltsessig (5 % Säure) im Verhältnis 1:1 mit Wasser. Tauche ein weiches Mikrofasertuch ein, wringe es gründlich aus – es soll nebelfeucht sein, nicht nass. Wische das Leder großflächig ab, immer von Naht zu Naht. Nicht an einzelnen Flecken reiben, das erzeugt helle Stellen.

Die Einwirkzeit beträgt etwa 10 Minuten. Danach mit einem zweiten, nur mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch nachwischen. An der Luft trocknen lassen.

Der Essiggeruch verfliegt nach 24 bis 48 Stunden vollständig.

Warum funktioniert das?

Leder wird sauer gegerbt und hat von Natur aus einen pH-Wert von 4,5 bis 5,5. Verdünnter Essig liegt in diesem Bereich und ist deshalb materialverträglich. Gleichzeitig verändert die Säure das Milieu so, dass Schimmelpilze absterben. Außerdem neutralisiert Essig den typischen muffigen Geruch.

Geeignet für

Pigmentiertes Glattleder: Sofas, Autositze, die meisten Lederjacken, Gürtel, Schuhe mit glatter Oberfläche.

Nicht verwenden bei

Anilinleder und Wildleder. Hier zieht die Flüssigkeit sofort in die Faser – dunkle Wasserflecken sind die Folge. Auch keine unverdünnte Essigessenz (25 %) verwenden: Die hohe Säurekonzentration greift die Lederfaser direkt an.

Methode 2: Isopropanol oder Spiritus – der Profi-Tipp

So gehst du vor

Für empfindliches Glattleder: Isopropanol (Isopropylalkohol, 70 %) im Verhältnis 1:1 mit destilliertem Wasser verdünnen. Für robustes Glattleder (Autositze, ältere Sofas): Unverdünnt anwendbar, aber immer erst an verdeckter Stelle testen.

Mit einem weißen Baumwolltuch (kein gefärbtes – die Farbe kann abfärben) auftragen. Tupfen, nicht reiben. Bei Glattleder auch kreisende, großflächige Bewegungen möglich. Trocknung dauert nur wenige Minuten, da Alkohol schnell verflüchtigt.

Wichtig – Reibtest vorher machen: Tauche das weiße Tuch in die Alkohollösung und reibe an einer verdeckten Stelle. Bleibt Farbe im Tuch? Dann ist die Konzentration zu hoch oder das Leder für diese Methode ungeeignet. In dem Fall auf Essigwasser umsteigen oder die Alkohol-Konzentration weiter verdünnen.

Warum funktioniert das?

Alkohol ab 70 % Konzentration denaturiert die Eiweiße der Pilzzellen und entzieht ihnen Wasser. Die Sporen sterben ab. Der Vorteil gegenüber Essig: Alkohol hinterlässt keine Restfeuchtigkeit, das verkürzt die Trocknungszeit und reduziert das Risiko von Wasserrändern.

Realitäts-Check: Spiritus und Isopropanol sind effektive Desinfektionsmittel – aber sie entfetten Leder massiv. Wer nach der Behandlung nicht innerhalb weniger Stunden rückfettet (Lederfett, Lederbalsam oder Lederöl), riskiert Rissbildung innerhalb weniger Wochen. Die Reinigung ohne Nachpflege ist wie Haare waschen und nie Conditioner verwenden – nur mit teureren Konsequenzen.

Geeignet für

Pigmentiertes Glattleder, insbesondere Autositze und robuste Möbelleder. Gut geeignet, wenn der muffige Geruch stark ist.

Nicht verwenden bei

Kunstleder (Alkohol kann Weichmacher aus PVC lösen – die Oberfläche wird klebrig). Anilinleder und Wildleder – hier zieht der Alkohol fleckig ein.

Methode 3: Sattlerseife – die mechanische Reinigung

So gehst du vor

Sattlerseife mit wenig Wasser aufschäumen. Den Schaum (nicht den nassen Schwamm) auf das Leder auftragen und mit kreisenden Bewegungen einarbeiten. Ziel ist trockener, fester Schaum – je weniger Wasser auf dem Leder landet, desto besser. Mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch den Schaum abnehmen. Trocknen lassen.

Sattlerseife eignet sich besonders gut als zweiter Schritt nach der Desinfektion mit Essig oder Alkohol. Sie reinigt den verbleibenden Sporenfilm mechanisch ab.

Achtung zum pH-Wert: Klassische Sattlerseife ist alkalisch (basisch), Leder dagegen ist sauer gegerbt (pH 4,5–5,5). Die Seife reinigt zwar porentief, verschiebt aber den pH-Wert des Leders leicht in den basischen Bereich. Deshalb empfehlen viele Sattler, nach der Reinigung mit Sattlerseife kurz mit verdünntem Essigwasser nachzuwischen – das sogenannte „Absäuern“ stellt den natürlichen pH-Wert wieder her. Danach rückfetten, denn die Seife entzieht dem Leder Fett.

Geeignet für

Alle Glattleder. Besonders gut nach der chemischen Behandlung als Zwischenschritt vor der Pflege.

Nicht verwenden bei

Wildleder und Rauleder – der Schaum verklebt den aufgerauten Flor.

Methode 4: Trockenreinigung mit Bürste – für Wildleder und Rauleder

So gehst du vor

Wildleder (Velours, Nubuk) darf nicht feucht gewischt werden. Die Methode ist rein mechanisch:

1. Leder vollständig durchtrocknen lassen (Raumluft, nicht Heizung).
2. Im Freien arbeiten. FFP2-Maske aufsetzen.
3. Mit einer Messingbürste oder Kreppbürste den Schimmelbelag in kurzen Strichen abbürsten.
4. Bei hartnäckigen Flecken: Leder-Radierer (Sandstein-Block aus dem Schuhpflegezubehör) vorsichtig über die Stelle führen.
5. Danach die gesamte Fläche mit der Bürste aufrauen, damit das Wildleder nicht speckig bleibt.

Wenn die Flecken nach dem Bürsten noch sichtbar sind, sitzt der Pilz in der Faser. Dann hilft nur noch ein Fachbetrieb für Lederreparatur.

Geeignet für

Veloursleder, Nubukleder – Schuhe, Jacken, Taschen.

Nicht verwenden bei

Hier wird oft ein Fehler gemacht: Die Messingbürste ist für Glattleder zu aggressiv und zerkratzt die Farbschicht. Nur bei aufgerauten Lederarten verwenden.

Methode 5: Baby-Feuchttücher – die schnelle Lösung für Kunstleder

So gehst du vor

Oberflächliche Stockflecken auf Kunstleder (Kunstleder-Sofa, günstige Taschen, Bürostühle) lassen sich oft einfach mit Baby-Feuchttüchern abwischen. Die enthaltenen leichten Öle und milden Tenside reichen für die Oberflächenreinigung.

Bei hartnäckigeren Flecken: Essigwasser (1:1) funktioniert auch auf Kunstleder problemlos, da das Material kein Wasser aufnimmt.

Wie erkennst du Kunstleder?

Wassertropfen-Test: Ein Tropfen Wasser bleibt auf Kunstleder als Perle liegen und saugt nicht ein. Außerdem erkennst du an einer Schnittkante oder im Saum eine Textilrückseite – echtes Leder hat eine faserige, wildlederartige Rückseite.

Nicht verwenden bei

Echtem Leder – Feuchttücher enthalten oft Duftstoffe und Konservierungsmittel, die auf Echtleder unerwünschte Reaktionen auslösen können.

Und: Finger weg von Aceton, Nagellackentferner oder aggressiven Lösungsmitteln auf Kunstleder. Diese lösen die Weichmacher im PVC/PU und machen die Oberfläche klebrig.

Option für Härtefälle: Spezial-Schimmelentferner für Leder

Wenn Essig und Alkohol nicht reichen – oder du ihnen bei teurem Leder nicht traust –, gibt es kommerzielle Schimmelentferner, die speziell für Leder entwickelt wurden. Hersteller wie Colourlock oder das Lederzentrum bieten Produkte an, die auf den pH-Wert und die Faserstruktur von Leder abgestimmt sind.

Der Vorteil: Diese Mittel sind in der Regel gründlich getestet, enthalten keine Bleiche und bringen oft gleich eine rückfettende Komponente mit. Der Nachteil: Sie kosten zwischen 10 und 25 € pro Flasche – für ein einzelnes Stück mit leichtem Befall ist das überdimensioniert.

Sinnvoll ist ein Spezialprodukt vor allem dann, wenn du mehrere Lederstücke behandeln musst (z. B. komplette Garderobe nach einem feuchten Kellerlagersommer) oder wenn es sich um teureres Leder handelt, bei dem du kein Risiko eingehen willst. Achte darauf, dass das Produkt explizit für Leder deklariert ist – allgemeine Schimmelentferner aus dem Baumarkt enthalten fast immer Chlor oder Bleichmittel und sind auf Leder tabu.

Material-Guide: Welches Leder verträgt was?

Hier liegt das größte Schadensrisiko. Nicht jedes Mittel passt zu jedem Leder. Diese Tabelle gibt dir eine Übersicht:

Lederart	Erkennungsmerkmal	Essigwasser	Alkohol/Spiritus	Sattlerseife	Bürste trocken	Nachfettung nötig?
Pigmentiertes Glattleder (Sofa, Auto, Jacke)	Wassertropfen perlt ab, gleichmäßige Farbschicht	✅ Ja	✅ Ja (1:1 oder pur)	✅ Ja	❌ Nein*	Ja, immer
Anilinleder (offenporig, hochwertig)	Wassertropfen zieht sofort ein, natürliche Maserung sichtbar	⚠️ Nur punktuell tupfen	⚠️ Hohes Risiko für Flecken	❌ Nein	⚠️ Vorsichtig möglich	Ja – Profi empfohlen
Wildleder / Nubuk	Aufgeraute, samtige Oberfläche	❌ Nein (Wasserflecken)	❌ Nein	❌ Nein (verklebt Flor)	✅ Ja (Messing-/Kreppbürste)	Nein, aber aufrauen
Kunstleder (PVC/PU)	Textilrückseite, kein Saugverhalten	✅ Ja	❌ Nein (löst Weichmacher)	✅ Ja	Nicht nötig	Nein
Sohlenleder (Schuhsohlen)	Feste, dicke Unterseite von Lederschuhen	✅ Ja	✅ Ja, pur	✅ Ja	✅ Ja (harte Bürste)	Nein (Gebrauchsleder)

* Messingbürste zerkratzt die pigmentierte Farbschicht von Glattleder. Nur bei aufgerauten Lederarten verwenden.

Im Zweifel gilt: Lieber zu vorsichtig als zu aggressiv. Einen nicht entfernten Fleck kann ein Profi nachbearbeiten. Einen durch Chlor oder Scheuermittel zerstörten Lederbezug nicht.

Typische Fehler beim Entfernen von Stockflecken auf Leder

Fehler 1: Chlorreiniger oder Javelwasser verwenden

Chlor zerstört die Kollagenfasern des Leders und bleicht die Farbe unwiderruflich aus. Was bei einem weißen Baumwoll-Handtuch funktioniert, ruiniert eine Lederjacke in Sekunden. Die Gerbung wird aufgelöst, das Leder wird brüchig und stinkt dauerhaft nach Chlor.

Fehler 2: Backpulver oder Natron als Paste auftragen

Im Internet beliebt, in der Praxis schädlich. Natron ist abrasiv – es wirkt auf der Lederoberfläche wie feines Schmirgelpapier und zerkratzt die Zurichtung (Farbschicht). Dazu kommt der hohe pH-Wert: Leder ist sauer gegerbt (pH 4,5–5,5). Basische Mittel stören diese Einstellung und machen das Leder langfristig anfälliger für weitere Schäden.

Fehler 3: Spülmittel pur auftragen

Spülmittel ist darauf ausgelegt, Fett zu lösen. Genau das tut es auch auf Leder – viel zu gründlich. Das Ergebnis heißt in der Fachsprache „Lederbruch“: Das Material wird spröde, rissig und verliert seine Geschmeidigkeit. Wenn überhaupt Tenside nötig sind, dann über Sattlerseife – die reinigt ebenfalls gründlich, lässt sich aber kontrollierter dosieren als ein Spritzer Spülmittel.

Fehler 4: Auf der Heizung trocknen

Leder enthält gebundenes Wasser im Kollagen. Ab etwa 40–50 °C verhornt das Kollagen irreversibel – Experten wie das Lederzentrum oder Schuhhersteller Meindl sprechen davon, dass das Leder „verbacken“ kann. Das Ergebnis: harte, schrumpelige Stellen, die sich auch durch Nachfetten nicht mehr retten lassen. Auch direkte Sonneneinstrahlung ist problematisch – nicht nur wegen der Hitze, sondern weil UV-Licht das Leder zusätzlich schneller altern lässt und die Farbe ausbleicht.

Fehler 5: Punktuell an einzelnen Flecken reiben

Wer nur auf dem Fleck reibt, erzeugt sichtbare Wasserränder und helle Stellen (weil dort die Farbschicht stärker abgetragen wird). Bei Glattleder immer großflächig und von Naht zu Naht arbeiten. So verteilt sich die Feuchtigkeit gleichmäßig, und es entstehen keine „sauberen Ränder“.

Fehler 6: Das Innenfutter ignorieren

Bei Lederjacken und Taschen sitzen die Stockflecken oft nicht nur auf dem Leder, sondern auch im Textil-Innenfutter. Dieses muss separat gereinigt werden – meist ist Handwäsche mit mildem Waschmittel möglich, während die Lederteile geschützt werden.

Vorbeugung: So verhinderst du Stockflecken auf Leder

Die meisten Stockflecken entstehen durch Lagerfehler. Wenn du verstehst, warum Schimmel wächst, lässt sich das Problem mit wenig Aufwand dauerhaft vermeiden.

• Luftfeuchtigkeit unter 60 % halten. Ein Hygrometer aus dem Baumarkt (ab 8 €) zeigt dir den Wert. In feuchten Kellern oder Dachböden: Luftentfeuchter einsetzen.
• Keine Plastiktüten zur Lagerung. Plastik verhindert Luftzirkulation und fördert Kondenswasser auf der Lederoberfläche. Stattdessen: Leinenbeutel oder alte Baumwoll-Kissenbezüge.
• Regelmäßig lüften und bewegen. Lederjacken im Schrank brauchen Abstand zu anderen Kleidungsstücken. Nicht in die hinterste Ecke quetschen.
• Befallene Stücke sofort isolieren. Schimmelsporen sind flugfähig und „springen“ auf benachbarte Kleidung über. Ein einzelnes verschimmeltes Teil kann den ganzen Schrank kontaminieren. Befallenes Stück rausnehmen, in eine Tüte packen, Schrank mit Essigwasser auswischen und gut durchlüften.
• Leder regelmäßig pflegen. Ein- bis zweimal jährlich dünn mit Lederpflegemilch oder Lederfett einreiben. Gepflegtes Leder mit intakter Oberfläche bietet Pilzen weniger Angriffsfläche als ausgetrocknetes, rissiges Material.
• Lederschuhe nach dem Tragen ausstopfen. Zeitungspapier zieht Feuchtigkeit aus dem Inneren und stabilisiert die Form. Schuhe erst trocknen lassen, dann im Regal verstauen.
• Leder nicht dauerhaft an Außenwänden lagern. Dort bildet sich häufig Kondensfeuchtigkeit, besonders in schlecht isolierten Altbauten.
• UV-Licht mit Augenmaß nutzen. UV-Strahlung tötet Schimmelsporen zwar ab, aber direkte Prallsonne ist für Leder trotzdem keine gute Idee – die Hitze trocknet aus, die UV-Strahlung bleicht die Farbe. Besser: Das Leder an einem schattigen, windigen Ort im Freien lüften. Das reicht für die Prävention und schont das Material.

Wann du einen Profi beauftragen solltest

Hausmittel haben Grenzen. In folgenden Fällen ist professionelle Hilfe die bessere Investition:

• Teure Designerstücke und Erbstücke: Bei einer Handtasche für 2.000 € ist ein professioneller Reinigungsversuch für 80–150 € das kleinere Risiko.
• Anilinleder: Offenporiges Leder verzeiht keine Experimente. Professionelle Lederreiniger haben spezielle Lösungsmittel und Nachfärbetechniken.
• Bleibende Verfärbungen nach der Reinigung: Wenn nach dem Entfernen des Schimmels bräunliche Schatten sichtbar bleiben, hat der Pilz die Lederfarbe verändert. Das lässt sich nur durch professionelles Nachtönen beheben – nicht durch erneutes Schrubben.
• Tief sitzender Schimmel in Polstermöbeln: Wenn der Schimmel im Sofa-Kern (Schaumstoff, Federung) sitzt, reicht Oberflächenreinigung nicht.
• Extremer Geruch: Bei hartnäckigem Mief, der nach der Reinigung bleibt, hilft oft nur eine professionelle Ozonbehandlung. Kostet bei einem Autoaufbereiter ca. 50–100 €.

FAQ: Häufige Fragen zu Stockflecken auf Leder