Stockflecken aus Holz entfernen ➤ 5 Methoden gegen schwarze Flecken & modrigen Geruch

Schwarze Punkte auf dem Eichentisch, graue Schleier auf den Gartenmöbeln, muffiger Geruch am Dachbalken: Stockflecken im Holz sehen nicht nur hässlich aus – sie verunsichern. Ist das schon Schimmel? Muss das Holz raus? Und was hilft wirklich, ohne die Oberfläche zu zerstören?

Das Wichtigste in Kürze

• Stockflecken sind Pilzspuren – meist von Aspergillus oder Penicillium. Die schwarzen Punkte sind eingelagerte Melanin-Pigmente, die auch nach dem Absterben des Pilzes sichtbar bleiben.
• Abtöten ≠ Entfernen: Isopropanol (70 %) tötet den Pilz, bleicht aber nicht. Wasserstoffperoxid (3–10 %) tötet und bleicht. Beides hat seinen Einsatzzweck.
• Eiche und Nussbaum reagieren anders als Fichte oder Kiefer. Schwarze Flecken auf gerbsäurehaltigen Hölzern sind oft Eisen-Tannin-Reaktionen – dagegen hilft nur Oxalsäure.
• Nicht verwechseln: Stockflecken vs. Bläuepilz. Stockflecken sitzen meist oberflächlich. Bläuepilze (Aureobasidium, Ceratocystis) dringen tief ins Splintholz ein, besonders bei Kiefer und Fichte. Die blau-graue Verfärbung lässt sich oft weder wegschleifen noch chemisch vollständig entfernen, weil die Hyphen bis in die Holzzellen reichen.
• Lackiertes Holz: Wenn der Fleck unter dem Lack sitzt, kommt kein Hausmittel durch. Der Lack muss runter.
• Geöltes Holz: Alkohol und Peroxid lösen das Pflegeöl – du musst danach zwingend nachölen.
• Stockflecken entstehen ab ca. 20 % Holzfeuchte und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit über 70 %. Dieser Schwellenwert wird u. a. von der Holzforschung Austria als kritische Grenze für Pilzbefall bestätigt.
• Chlorreiniger gehört nicht auf Holz. Natriumhypochlorit baut Lignin ab – das Holz wird faserig und grau.
• Gesundheitsrisiko: Die Sporen können allergische Reaktionen und Atemwegsreizungen auslösen. Tragende Bauteile mit großflächigem Befall gehören in Profi-Hände.

Wie bekomme ich Stockflecken am schnellsten aus Holz?

1. Abtöten: Isopropanol (70 %) auf die betroffene Stelle tupfen, 10 Minuten einwirken lassen.
2. Bleichen: Wasserstoffperoxid (3 %) auftragen, 15–20 Minuten Einwirkzeit.
3. Restflecken entfernen: Bei unbehandeltem Holz mit 180er Körnung in Faserrichtung abschleifen (FFP2-Maske tragen).
4. Nachbehandeln: Geöltes Holz nachölen, rohes Holz mit Öl oder Wachs schützen.

Das Problem hinter den meisten Ratgebern im Netz: Sie listen Hausmittel auf, ohne zu unterscheiden, ob du gerade vor einem geölten Esstisch, einem lackierten Regal oder einem rohen Dachbalken stehst. Genau diese Unterscheidung entscheidet aber darüber, ob dein Holz wieder sauber wird – oder ob du es schlimmer machst.

Wir verzichten auf Wundermittel und schauen uns die Chemie an: konkrete Mischverhältnisse und eine klare Zuordnung, welches Mittel zu welchem Holz und welcher Oberfläche passt.

Warum entstehen Stockflecken auf Holz?

Stockflecken sind kein Zufall und kein reines „Altersproblem“. Sie entstehen immer dann, wenn drei Faktoren zusammenkommen: Feuchtigkeit, organisches Material und Zeit.

Holz ist hygroskopisch – es nimmt Wasser aus der Luft auf und gibt es wieder ab. Steigt die Holzfeuchte über 20 %, finden Schimmelpilze ideale Bedingungen. Dieser Schwellenwert ist gut dokumentiert: Die Holzforschung Austria und vergleichbare Forschungseinrichtungen bestätigen, dass holzzerstörende Pilze und Schimmelpilze ab ca. 20 % Holzfeuchte aktiv werden. Ihre Sporen sind ohnehin überall in der Luft. Sie brauchen nur eine feuchte Oberfläche, um zu keimen.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Die schwarzen und grauen Verfärbungen sind Melanin-Pigmente, die der Pilz in die obere Zellschicht des Holzes einlagert. Melanin schützt den Pilz vor UV-Strahlung und ist chemisch sehr stabil. Deshalb verschwinden die Flecken nicht durch einfaches Abwischen – auch wenn der Pilz längst tot ist. Um die Farbe zu entfernen, muss ein Oxidations- oder Reduktionsmittel die Pigmentstruktur zerstören.

Die häufigsten Ursachen im Alltag:

• Taupunktproblem: Ein Schrank steht direkt an einer kalten Außenwand. Warme Raumluft trifft auf die kühle Rückwand, Wasser kondensiert – Stockflecken entstehen von hinten.
• Gartenmöbel ohne Abdeckung: Regen und Morgentau halten das Holz dauerfeucht. Ohne Luftzirkulation trocknet es nicht schnell genug.
• Keller und Dachboden: Hohe Luftfeuchtigkeit (oft über 70 %), wenig Belüftung, schwankende Temperaturen.

Was viele nicht wissen: Bei Eiche, Nussbaum und anderen gerbsäurehaltigen Hölzern kommt ein zweiter Mechanismus hinzu. Wenn Wasser Eisenpartikel auf die Holzoberfläche spült (z. B. von einer Schraube, einem Nagel oder eisenhaltigem Leitungswasser), reagiert das Eisen mit den Tanninen im Holz. Das Ergebnis: tiefschwarze Flecken, die aussehen wie Stockflecken, aber eine rein chemische Verfärbung sind. Hier hilft kein Alkohol – sondern Oxalsäure.

Und noch eine Verwechslungsgefahr: Besonders bei Nadelholz (Kiefer, Fichte, Douglasie) treten häufig bläulich-graue Verfärbungen auf, die auf den ersten Blick wie Stockflecken wirken. Dahinter steckt oft der sogenannte Bläuepilz (Aureobasidium pullulans, Ceratocystis u. a.). Der entscheidende Unterschied: Bläuepilze wachsen nicht nur auf der Oberfläche, sondern dringen über die Holzstrahlen tief ins Splintholz ein. Schleifen und Bleichen stoßen hier an ihre Grenzen, weil die Verfärbung oft mehrere Millimeter tief sitzt. Bei echtem Bläuebefall hilft in der Regel nur großzügiges Abtragen des befallenen Materials oder – wenn das nicht möglich ist – das Akzeptieren der Verfärbung als kosmetisches Problem (die Holzstruktur wird durch Bläuepilze nicht zerstört).

Stockflecken aus Holz entfernen: Kurzanleitung in 5 Schritten

1. Holzart und Oberfläche bestimmen: Ist das Holz roh, geölt, gewachst oder lackiert? Ist es Eiche (Gerbsäure) oder Nadelholz?
2. Befall einschätzen: Oberflächlich (einzelne Punkte) oder großflächig (über 0,5 m²)? Bei großflächigem Befall an tragenden Teilen: Profi hinzuziehen.
3. Abtöten: Betroffene Stellen mit 70 % Isopropanol abtupfen (nicht reiben). 10 Minuten trocknen lassen.
4. Bleichen oder Schleifen: Flecken mit 3–10 % Wasserstoffperoxid aufhellen (15–20 Minuten). Bei Eiche: Oxalsäure verwenden. Bei rohem Holz alternativ schleifen (120er → 180er → 240er Körnung, in Faserrichtung). Wichtig: Beim Schleifen von befallenem Holz FFP2-Maske tragen – die Sporen werden in die Luft gewirbelt.
5. Nachbehandeln: Holz trocknen lassen (mind. 24 Stunden). Geöltes Holz nachölen, rohes Holz mit Öl oder Wachs schützen. Achtung: Lappen, die mit Leinöl oder anderen trocknenden Ölen getränkt sind, können sich durch Oxidation selbst entzünden. Die Lappen nach Gebrauch in Wasser einlegen oder in einem luftdicht verschlossenen Metallbehälter entsorgen.

Methode 1: Isopropanol (70 % Alkohol) – Der Pilzstopper

So gehst du vor

Tränke ein sauberes Baumwolltuch oder einen Wattebausch mit 70-prozentigem Isopropanol. Tupfe die Stockflecken großzügig ab – auch 2–3 cm über den sichtbaren Rand hinaus, da das Myzel weiter reicht als die Verfärbung. Nicht reiben: Reiben drückt Sporen tiefer in die Holzporen. Lass den Alkohol 10 Minuten verdunsten und wiederhole den Vorgang bei Bedarf.

Mischverhältnis: Unverdünnt verwenden. Entscheidend ist hier die 70-prozentige Konzentration – nicht höher. 99-prozentiger Isopropanol verfliegt so schnell, dass er die Zellwände des Pilzes nicht ausreichend durchdringt. Die 30 % Wasser in der 70er-Lösung sorgen dafür, dass der Alkohol lange genug einwirkt.

Geeignet für: Alle Holzarten und Oberflächen als erster Schritt. Besonders gut für Furnier, weil Alkohol schnell verdunstet und das Holz kaum aufquellen lässt.

Nicht verwenden bei: Schellack-Polituren (Alkohol löst Schellack auf). Bei Klavieren, antiken Möbeln mit Schellack-Finish vorher an unsichtbarer Stelle testen.

Einschränkung: Isopropanol tötet den Pilz, entfernt aber nicht die dunklen Pigmente. Wenn du nur abtupfst, bleibt der Fleck sichtbar. Für die optische Aufhellung brauchst du zusätzlich Schritt 2 (Peroxid) oder Schleifen.

Methode 2: Wasserstoffperoxid (H₂O₂) – Abtöten und Bleichen in einem

So gehst du vor

Trage 3-prozentiges Wasserstoffperoxid (aus der Apotheke oder Drogerie) mit einem Pinsel oder Wattebausch auf die Flecken auf. Lass es 15–20 Minuten einwirken. Du erkennst die Wirkung am leichten Schäumen – das ist der Sauerstoff, der freigesetzt wird. Wische danach mit einem nebelfeuchten Tuch ab und lass das Holz vollständig trocknen.

Konzentration: 3 % für leichte Flecken. Bis 10 % für hartnäckige Verfärbungen. Höher als 12 % greift das Lignin an – das Holz wird faserig, ähnlich wie bei Chlor.

Realitäts-Check: Wasserstoffperoxid ist kein Alleskönner. Es funktioniert hervorragend bei Melanin-Pigmenten (den typischen grau-schwarzen Stockflecken). Bei Eisen-Tannin-Verfärbungen auf Eiche bringt es wenig bis nichts – die schwarze Farbe entsteht hier durch eine andere chemische Reaktion, die nur Oxalsäure lösen kann. Wenn H₂O₂ nach 30 Minuten keinen sichtbaren Unterschied macht, hast du es wahrscheinlich mit einer Gerbsäure-Eisen-Reaktion zu tun.

Geeignet für: Unbehandeltes Holz, geöltes Holz (danach nachölen), Nadelholz, Buche, Ahorn.

Nicht verwenden bei: Dunklen Hölzern, bei denen du die natürliche Farbe erhalten willst – Peroxid hellt alles auf, auch die gewollte Holzfarbe. Außerdem nicht auf intaktem Lack: Peroxid durchdringt den Lack nicht und kann ihn weißlich anlaufen lassen.

Methode 3: Oxalsäure (Kleesalz) – Der Spezialist für Eiche und Nussbaum

So gehst du vor

Löse 30–50 g Oxalsäure-Kristalle (Kleesalz, im Baumarkt oder online erhältlich) in 1 Liter warmem Wasser (ca. 40 °C). Trage die Lösung mit einem Kunststoffpinsel auf – keinen Metallpinsel verwenden, Eisen würde neue Flecken erzeugen. Lass die Lösung 15–20 Minuten einwirken. Wische die Fläche dann mit klarem Wasser ab. Optional: Neutralisiere mit einer schwachen Natronlösung (1 Teelöffel Natron auf 1 Liter Wasser), um Säurereste zu binden.

Konzentration anpassen: Beginne mit 30–50 g pro Liter. Wenn die Flecken hartnäckig bleiben, kannst du die Konzentration schrittweise erhöhen – bis hin zur gesättigten Lösung (ca. 100 g pro Liter bei 40 °C). Professionelle Holzentgrauer (etwa von Osmo oder Remmers) arbeiten oft im oberen Konzentrationsbereich.

Warum funktioniert das? Oxalsäure ist ein Reduktionsmittel. Sie bricht die Eisen-Tannin-Verbindung auf, die für die tiefschwarze Verfärbung verantwortlich ist. Professionelle Holzentgrauer basieren im Kern auf demselben Wirkstoff.

Geeignet für: Eiche, Nussbaum, Kastanie – alle gerbsäurereichen Hölzer. Auch für Wasserflecken (dunkle Ränder), die durch Eisen im Wasser entstanden sind.

Nicht verwenden bei: Furnier (zu viel Feuchtigkeit), lackierten Oberflächen (Säure kann Lack angreifen). Oxalsäure ist gesundheitsschädlich – Handschuhe und Schutzbrille sind Pflicht, gut lüften.

Nachbehandlung: Oxalsäure entzieht dem Holz seinen Schutz komplett. Nach dem Trocknen (24–48 Stunden) musst du die Oberfläche neu aufbauen: Schleifen (240er Körnung), dann ölen, wachsen oder lackieren.

Methode 4: Essigessenz – Die Basislösung für leichten Befall

So gehst du vor

Mische 1 Teil Essigessenz (25 % Säure) mit 2 Teilen Wasser. Trage die Lösung mit einem Tuch auf und tupfe die Flecken ab. Einwirkzeit: 10–15 Minuten. Danach mit klarem Wasser nachwischen und gut trocknen lassen.

Wirkung: Die Essigsäure senkt den pH-Wert auf etwa 2,5 – ein Milieu, in dem die meisten Schimmelpilze nicht überleben. Gleichzeitig neutralisiert Essig den modrigen Geruch.

Alternative: Zitronensäure. Wer den Essiggeruch vermeiden will, kann Zitronensäure verwenden (ca. 30 g auf 1 Liter Wasser). Sie wirkt ähnlich sauer, riecht deutlich angenehmer und hat eine leichte Bleichwirkung auf hellen Hölzern. Allerdings: Bei Eiche und anderen gerbsäurereichen Hölzern ist Zitronensäure genauso riskant wie Essig – die Säure kann in Kombination mit Tanninen unschöne Verfärbungen erzeugen. Immer erst an einer unauffälligen Stelle testen.

Geeignet für: Leichte, oberflächliche Stockflecken auf unbehandeltem Holz. Gartenmöbel aus Nadelholz. Als Erstmaßnahme, bevor du zu stärkeren Mitteln greifst.

Nicht verwenden bei: Marmor oder Kalkstein in der Nähe (Essigsäure löst Kalk auf). Nicht auf Eiche – Essig kann in Kombination mit Gerbsäure zu zusätzlichen Verfärbungen führen.

Ehrliche Einschätzung: Essig ist ein solider Allrounder für leichte Fälle, aber kein Bleichmittel. Wenn du die dunklen Flecken komplett loswerden willst, brauchst du zusätzlich Peroxid oder Schleifen. Der Nachteil: Essig ist selbst organisch. Wird er nicht vollständig abgewischt, kann er theoretisch als Nährboden für neue Pilze dienen.

Methode 5: Schleifen – Die mechanische Lösung

So gehst du vor

Beginne mit 120er Körnung, um die oberste, befallene Holzschicht abzutragen. Wechsle dann auf 180er Körnung, um die Schleifriefen zu verfeinern. Abschluss mit 240er Körnung für eine glatte Oberfläche. Entscheidend: Immer in Faserrichtung schleifen, niemals quer oder kreisend.

Sicherheitshinweis: Beim Schleifen von schimmelbefallenem Holz werden massenhaft Sporen in die Raumluft freigesetzt. Trage zwingend eine FFP2-Maske (besser: FFP3). Arbeite nach Möglichkeit im Freien oder sorge für starke Durchlüftung. Staubsauger mit HEPA-Filter verwenden, keinen normalen Haushaltsstaubsauger – der bläst die Feinsporen direkt wieder in den Raum. Wer empfindliche Atemwege hat oder Asthmatiker ist, sollte das Schleifen einer anderen Person überlassen.

Wann ist Schleifen sinnvoll? Bei unbehandeltem Holz, das ohnehin neu versiegelt werden soll. Bei tiefem Befall, der chemisch nicht komplett aufhellbar ist. Und als Ergänzung nach der chemischen Behandlung, um letzte Reste zu entfernen.

Geeignet für: Rohes Holz, Balken, Dielen, Gartenmöbel, die renoviert werden. Massivholzmöbel, bei denen genug Material vorhanden ist.

Nicht verwenden bei: Furnier – die Deckschicht ist oft nur 0,5–1 mm dünn. Ein 120er Schleifpapier frisst sich in Sekunden durch. Auch nicht bei Parkett mit dünner Nutzschicht (vorher die Reststärke prüfen). Und nicht bei lackierten Möbeln, wenn du den Lack erhalten willst.

Grenzen des Schleifens: Bei Bläuepilz-Befall (die blau-grauen Verfärbungen, besonders auf Kiefer und Fichte) reicht Schleifen oft nicht aus. Die Verfärbung sitzt mehrere Millimeter tief im Splintholz. Du müsstest so viel Material abtragen, dass die Formstabilität leidet. In solchen Fällen: Akzeptieren oder das betroffene Stück austauschen.

Praxis-Tipp: Nach dem Schleifen das Holz mit einem feuchten Tuch abwischen („Wässern“). Die Fasern stellen sich auf. Wenn das Holz getrocknet ist, mit 240er Körnung nochmal leicht drübergehen. So bekommst du eine deutlich glattere Oberfläche für die anschließende Öl- oder Lackbehandlung.

Material-Guide: Welches Mittel passt zu welcher Oberfläche?

Hier wird oft ein Fehler gemacht: Das Mittel passt zum Pilz, aber nicht zum Holz. Diese Tabelle zeigt dir auf einen Blick, was du verwenden darfst – und was du lassen solltest.

Oberfläche	Isopropanol 70 %	H₂O₂ (3–10 %)	Oxalsäure	Essigessenz	Schleifen
Unbehandeltes Nadelholz (Fichte, Kiefer)	✅ Ja	✅ Ja	⚠️ Nur bei Eisenflecken	✅ Ja	✅ Ja
Unbehandelte Eiche / Nussbaum	✅ Ja (tötet Pilz)	⚠️ Hilft kaum bei Tanninflecken	✅ Erste Wahl	❌ Kann verfärben	✅ Ja
Geöltes Holz	✅ Ja (danach nachölen)	✅ Ja (danach nachölen)	✅ Ja (danach nachölen)	⚠️ Bedingt	✅ Ja (danach nachölen)
Gewachstes Holz	⚠️ Löst Wachs teils an	⚠️ Wachs vorher entfernen	⚠️ Wachs vorher entfernen	⚠️ Bedingt	✅ Ja (neu wachsen)
Lackiertes Holz (Fleck AUF Lack)	✅ Vorsichtig tupfen	❌ Kann Lack weiß anlaufen	❌ Greift Lack an	⚠️ Bedingt	❌ Nein
Lackiertes Holz (Fleck UNTER Lack)	❌ Dringt nicht durch	❌ Dringt nicht durch	❌ Dringt nicht durch	❌ Dringt nicht durch	✅ Lack komplett entfernen
Furnier	✅ Beste Wahl (verdunstet schnell)	⚠️ Dünn auftragen, kurze Einwirkzeit	❌ Zu viel Feuchtigkeit	❌ Quillt auf	❌ Zu dünn
Parkett	✅ Ja	⚠️ Nur punktuell	✅ Bei Eichenparkett	⚠️ Bedingt	⚠️ Nutzschicht prüfen
MDF / Spanplatte	⚠️ Nur oberflächlich sinnvoll	❌ Quillt auf	❌ Quillt auf	❌ Quillt auf	❌ Kein Massivholz

Sonderfall MDF und Spanplatte: Pressholzwerkstoffe nehmen Feuchtigkeit wie ein Schwamm auf – und geben die ursprüngliche Form nicht wieder her. Wenn Stockflecken auf einer MDF-Rückwand oder Spanplatte sitzen, ist der Schaden in der Regel irreversibel: Das Material quillt, die Beschichtung löst sich, und der Pilz sitzt tief im porösen Kern. Hier hilft realistisch betrachtet nur der Austausch des betroffenen Teils. Das betrifft besonders die billigen Rückwände von Schränken, die aus dünner Hartfaserplatte bestehen – dort beginnt der Befall häufig unbemerkt.

Was NICHT funktioniert – und warum

Manche Mittel tauchen in Foren und Ratgebern immer wieder auf. Hier ist die ehrliche Einordnung:

Chlorreiniger (DanKlorix & Co.)

Natriumhypochlorit ist ein starkes Bleichmittel – für Fliesen und Fugen durchaus brauchbar. Auf Holz richtet es Schaden an. Chlor baut Lignin ab, den natürlichen Klebstoff zwischen den Holzfasern. Die Oberfläche wird faserig, wollig und hellgrau. Bei Eiche kommt es zusätzlich zu gelblichen Verfärbungen. Im Innenraum sind die Dämpfe gesundheitlich bedenklich. Die Verbraucherzentrale rät generell von chlorhaltigen Reinigern in Wohnräumen ab.

Backpulver / Natron

Der leicht alkalische pH-Wert (ca. 8,5) und die Scheuerwirkung entfernen oberflächlichen Schmutz. Gegen Pilzpigmente, die in der Zellstruktur sitzen, ist das wirkungslos. Auf Lackoberflächen wirkt Backpulver als Schleifmittel und hinterlässt matte Stellen.

Spülmittel

Tenside lösen Fett, nicht Pilz. Und Spülmittel bringt genau das mit, was du bei Stockflecken vermeiden willst: viel Wasser. Das Holz quillt auf, trocknet langsam – und der Pilz bekommt frische Feuchtigkeit.

Teebaumöl

Tatsächlich fungizid. Aber: Es kann helle Hölzer verfärben, der Geruch ist extrem intensiv und hält wochenlang an. Für ein Möbelstück im Wohnraum keine praktikable Lösung.

Zitronensaft (pur)

Purer Zitronensaft wird oft als „natürliches Bleichmittel“ empfohlen. Die Bleichkraft ist real, aber schwach – für tiefersitzende Stockflecken reicht sie nicht. Auf hellen Nadelhölzern kann Zitronensaft oberflächliche Flecken leicht aufhellen. Auf Eiche und Nussbaum ist er kontraproduktiv: Die Zitronensäure kann mit Gerbstoffen reagieren und zusätzliche dunkle Verfärbungen erzeugen. Wenn Säure, dann als kontrollierte Lösung (Zitronensäure-Pulver dosiert in Wasser) – nicht als Fruchtscheibe auf dem Esstisch.

Typische Fehler beim Entfernen von Stockflecken

Die meisten Schäden entstehen nicht durch den Pilz, sondern durch die Behandlung. Diese Fehler sehe ich immer wieder:

1. Zu viel Wasser verwenden
Holz und Wasser sind keine Freunde, wenn es um Pilzbekämpfung geht. Wer die Stelle großflächig einweicht, quillt das Holz auf und schafft genau die Bedingungen, die den Pilz erst angelockt haben. Die Regel: Nebelfeucht arbeiten, nie tropfnass.

2. Reiben statt Tupfen
Die Sporen sitzen in den obersten Poren. Wer kräftig reibt, massiert sie tiefer hinein und verteilt sie auf eine größere Fläche. Immer von außen nach innen tupfen.

3. Feuchtes Holz versiegeln
Wer zu früh über die behandelte Stelle lackiert oder ölt, schließt Restfeuchtigkeit ein. Unter dem Lack wächst der Pilz weiter – unsichtbar, bis sich der Lack abhebt oder es modrig riecht. Mindestens 24 Stunden trocknen lassen, bei dickerem Holz 48 Stunden. Im Zweifelsfall mit einem Feuchtemessgerät prüfen: unter 12 % Holzfeuchte ist sicher.

4. Nur die sichtbare Stelle behandeln
Das Pilzmyzel reicht weiter als die sichtbaren Punkte. Behandle immer 3–5 cm über den sichtbaren Rand hinaus.

5. Die Ursache ignorieren
Stockflecken sind ein Symptom. Wenn du den Fleck entfernst, aber die Ursache (zu hohe Feuchtigkeit, fehlende Belüftung) nicht abstellst, kommen sie zurück.

6. Ölige Lappen liegen lassen
Ein Fehler, der nichts mit Pilzen zu tun hat, aber gefährlich ist: Lappen, die mit trocknenden Ölen getränkt sind (Leinöl, Tungöl, viele Holzöle), können sich durch die exotherme Oxidationsreaktion selbst entzünden. Das passiert nicht sofort, sondern typischerweise nach einigen Stunden, wenn die Lappen zusammengeknüllt liegen und die Wärme nicht entweichen kann. Nach dem Nachölen die Lappen sofort ausgebreitet trocknen lassen, in Wasser einlegen oder in einem dicht verschlossenen Metallbehälter entsorgen. Dieser Hinweis steht auf jedem Holzöl-Gebinde – und wird trotzdem regelmäßig ignoriert.

Vorbeugung: So entstehen Stockflecken gar nicht erst

Wenn du verstehst, warum Stockflecken entstehen, ist die Vorbeugung einfach:

Relative Luftfeuchtigkeit unter 60 % halten. Ein Hygrometer kostet 10 Euro und zeigt dir sofort, ob dein Raum im Risikobereich liegt. Regelmäßig stoßlüften – besonders in Bad, Küche, Keller und Schlafzimmer.

Möbel nicht direkt an Außenwände stellen. 5–10 cm Abstand reichen, damit Luft hinter dem Schrank zirkulieren kann. Das verhindert Tauwasserbildung an der kühlen Wand.

Im Außenbereich: Konstruktiver Holzschutz. Wasser muss ablaufen können. Kein Erdkontakt. Stirnholz (Schnittflächen) besonders schützen, weil Wasser dort am schnellsten eindringt. Gartenmöbel im Winter abdecken oder einlagern – aber nicht luftdicht einpacken, sonst entsteht Schwitzwasser.

UV-Licht nutzen. Sonnenlicht hat eine natürliche bleichende und desinfizierende Wirkung. Gartenmöbel nach Regen in die Sonne stellen, Kissen und Auflagen regelmäßig lüften.

Holz vorbeugend behandeln. Unbehandeltes Holz ist am anfälligsten. Eine Grundbehandlung mit Holzöl, Wachs oder Lasur verschließt die Poren und erschwert dem Pilz das Eindringen.

Wann du einen Profi holen solltest

Nicht jeder Stockfleck ist ein DIY-Projekt. Hol dir professionelle Hilfe, wenn:

• Tragende Bauteile betroffen sind (Dachstuhl, Deckenbalken) und der Befall größer als 0,5 m² ist.
• Das Holz sich weich anfühlt oder bröselt – dann ist es nicht mehr nur ein Oberflächenproblem, sondern Fäulnis.
• Du weiße oder braune Fäden (Myzelstränge) oder Fruchtkörper siehst – das kann ein Hinweis auf Echten Hausschwamm sein, einen meldepflichtigen Holzzerstörer.
• Der modrige Geruch trotz Behandlung nicht verschwindet.

Laut dem Umweltbundesamt sollte bei sichtbarem Schimmelbefall über 0,5 m² auf Bauteilen eine Fachfirma die Sanierung übernehmen, da die Sporenbelastung beim Entfernen gesundheitsgefährdend sein kann. Das gilt besonders für Innenräume, in denen sich Bewohner dauerhaft aufhalten.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Stockflecken auf Holz